Вход на сайт
Имя: 
Пароль: 
 

Регистрация


Вы-посетитель страницы #
547363
с 28.11.2010

путешествия > Европа > XVIII.6 Будапешт. Буда


26 апреля, чт

На сегодня у нас запланирована немаленькая программа. Пусть километраж, который нам предстоит преодолеть, судя по карте, не очень большой, но ходить мы будем по холмам, буквально напичканным достопримечательностями.

Вновь на метро мы едем до станции Szell Kalman ter и выходим на одноименной площади, которая раньше называлась площадью Москвы. Отсюда мы медленно поднимаемся (Юля, как обычно, что-то ворчит насчет проходящего мимо автобуса) и вскоре достигаем Венских ворот, которые открывают нам путь в Старый город, еще в 1985 году внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сразу же мы видим здание национального архива Венгрии, построенное в неоготическом стиле, с крышей из разноцветной черепицы, которое привлекает внимание Юли как фотографа. Затем мимо «дома с ежом» (над его крыльцом установлена скульптура ёжика), где в XVII веке был постоялый двор «У красного ежа», мы выходим к церкви св. Матьяша, а это уже готика классическая. У неё опять же разноцветная крыша плюс в наличии имеются все атрибуты готического собора: контрфорсы, розы, всякие загогулины. А еще есть печная труба. Трудно оторвать взгляд.

Однако тут же расположена достопримечательность, которая способна по красоте и фотографической значимости потягаться с собором – это декоративный Рыбацкий бастион. Арочки, сквозь которые открывается вид на Дунай, башенки с характерными остроконечными крышами, представляющими собой копии шатров мадьяров-поселенцев тысячелетней давности, балкончики – всё это надо внимательно обойти, посмотреть на здание Парламента, базилику Св. Иштвана на противоположном берегу и мосты.

Рыбацкий бастион – комплекс зданий в Крепостном квартале, построенный в 1895-1902 годах по проекту Фридеша Шулека в стиле неороманики на месте построек средневековой рыбацкой гильдии – отсюда его название. Главный фасад бастиона протяженностью 140 метров расположен параллельно Дунаю. По периметру белокаменной стены высятся семь конических башен, напоминающие шатры венгров и символизирующие племена, основавшие Венгрию в 896 году.

Перед бастионом установлена бронзовая конная статуя (1906) первого христианского короля Венгрии Иштвана работы Алоиса Штробля. Неороманский постамент с фигурами львов и барельефами, иллюстрирующими сцены из жизни монарха, изготовлен по проекту Фридеша Шулека. С открытой террасы Рыбацкого бастиона открывается панорамный вид на Дунай. Возле бастиона расположена остановка фуникулера. Постоянная канатная подвесная дорога была построена в Будапеште в 1868-1870 годах — это второй по возрасту фуникулер Европы.

На площади стоит конный памятник св. Иштвану, первому венгерскому князю, которого за особые заслуги (крещение венгров) короновал сам папа Римский в 1000 году. А мы идем в собор, отказавшись от экскурсионного тура на его колокольню (там нет лифта).

         

Собор изнутри, конечно, красив, но для посещений открыта лишь маленькая его часть. Витражами и алтарем приходится любоваться издалека. Однако здесь есть музей, который расположен в хорах, а возможность туда подняться дорогого стоит. Сам музей не представляет собой ничего очень уж интересного: небольшая экспозиция, посвященная коронации последнего венгерского короля Карла IV (годы правления 1916-18), портреты Елизаветы-Эржебет-Сиси, какая-то церковная утварь, причем не слишком старинная. Так что в основном мы занимаемся тем, что смотрим вниз да любуемся витражами уже без перспективных искажений.

Церковь Матьяша – древнейший храм Будапешта, расположенный в Крепостном квартале, на площади Святой Троицы. Первый храм на этом месте был заложен в XI веке венгерским королем Иштваном I, однако в XIII веке во время монгольского нашествия он был разрушен. Дошедший до нас храм Богоматери был построен почти одновременно с Будайским замком – в 1255-1269 годах. Он известен как «храм коронаций», так как здесь «венчались на царство» венгерские короли (в том числе, из династии Габсбургов) : Карл I (1309), Франц Иосиф I и его супруга Елизавета (1867), Карл IV (1916). Свое нынешнее название церковь Матьяша получила по имени короля Матьяша Корвина (1458-1490), существенно расширившего и украсившего собор. Герб короля можно увидеть рядом с вратами Богоматери.

Церковь Богоматери первоначально была сооружена как романская базилика, которая в конце XIV века была перестроена в готический трехнефный зальный храм. В 1541 году город был захвачен турками, а церковь почти на полтора столетия была превращена в мечеть. После освобождения Буды от турецкого господства храм не раз перестраивался. Современный облик церкви сложился в 1873-1896 годах, когда она была реконструирована в стиле неоготики по проекту выдающегося венгерского архитектора Фридеша Шулека. Тогда же был заново расписан интерьер храма. Крыша церкви крыта разноцветной черепицей гончарной фабрики «Жолнаи». От храма XIV века сохранилась готическая башня высотой 80 метров на юго-западном углу церкви и врата Богоматери, украшенные скульптурными барельефами, которые считаются выдающимся памятником венгерской готики.

Главный алтарь и кафедра в стиле неоготики созданы по проекту Фридеша Шулека. В кафедре установлены скульптуры двенадцати апостолов. Неоготические витражи храма созданы по эскизам Берталана Секея и Кароля Лотца. В капелле Святой Троицы сохранились саркофаги короля Белы III и его супруги Анны Шатильон, перенесенные сюда из собора в Секешфехерваре. В капелле святого Иштвана представлена обширная коллекция церковного искусства. В капелле Лоретто находится так называемая «Черная Мадонна». В капелле Мальтийского ордена можно увидеть статую императрицы Елизаветы из белого мрамора.

Благодаря великолепной акустике в храме проходят органные концерты.

Выйдя из церкви, мы ищем старинную кондитерскую Ruszwurm (с 1827 г.), но безуспешно: толпы туристов ходят туда-сюда, часто хаотически. Еще бы – ведь здесь, пожалуй, сердце или душа Старого города! Мы продолжаем бродить улочками среди старинных домов, многие из которых не такие уж старинные, потому что перестраивались после многочисленных войн и сопутствующих им разрушений. Однако плотность красоты на единицу площади и времени прогулки просто зашкаливает (чего стоит только старинная аптека «У золотого орла»), так что в итоге вся красота начинает приедаться.

Мы видим одиноко стоящую колокольню на фоне выставленного напоказ фундамента большой церкви – это всё, что осталось от, пожалуй, самой старой постройки города – церкви Марии Магдалины (1260), выходим на противоположную сторону вытянутого холма и немного любуемся непримечательной панорамой непарадного Будапешта: несколько многоэтажек советского образца без всяких претензий на архитектурный стиль, чуть подальше – еще один холм, утопающий в зелени садов. Здесь тянется аллея, засаженная каштанами и вишней мелкопильчатой, которые так привлекали Юлино внимание в Вене, но они уже отцвели.

Мы доходим до Лабиринта, представляющего собой сеть естественных пещер, соединенных в средние века жителями Будайского холма для использования в качестве винных погребов, пыточных камер и тюремных застенков. По данным Вадима, здесь должен быть источник, из которого льется красное вино – пей не хочу, – а еще каменные отпечатки мобильного телефона и бутылки кока-колы, наглядно доказывающие, что развитие цивилизации идет по спирали, но на самом деле ничего подобного нет. Есть только восковые фигуры, изображающие оперные сцены, да частокол с головами недругов графа Дракулы. Впрочем, холод и сырость прилагаются.

Выйдя из Лабиринта, понимаем, как приятно и тепло на солнышке и свежем воздухе! А тут и кондитерская нашлась. Выпиваем по чашечке кофе с десертом, что обходится нам в 3035 форинтов, включая принудительные 15% чаевых. Венгры очень любят включать чаевые прямо в счет, причем сумма зависит от заведения.

Подкрепившись, вскоре выходим к площади перед президентским дворцом Шандора. Он практически весь завешен реставрационными лесами. Мы попадаем на торжественный развод военного караула: солдатики в темных очках чеканят шаг под барабан, совершают сложный обряд передачи дежурства, трижды прокручивая в руках и обмениваясь винтовками. По большому счету цирк, и не более того. Но туристам нравится.

Здесь расположена верхняя станция Будайского фуникулера, но нас она не интересует. Мы продолжаем путь по холму и вскоре видим огромные ворота, увенчанные вороном, держащим в клюве золотое кольцо, которые ведут во двор королевского дворца с величественным фонтаном, изображающим охоту короля Матьяша, во время которой он встретил простолюдинку, влюбившуюся в него и зачахнувшую от бесперспективной любви. Из двора мы проходим под аркой и оказываемся на площади перед дворцом. Отсюда опять открываются замечательные виды на Пешт. Конная статуя очередного знаменитого деятеля из истории Венгрии тоже имеется. Мы даже не стали к ней подходить, справедливо рассудив, что у нас их тоже хватает, хотя путеводитель утверждает, что это памятник Евгению Савойскому. Слева от дворца расположены Орнаментальные ворота с птицей Туруль, справа – скульптура «Материнство», к которой ведет неширокий проход, так что кажется, будто она стоит на обрыве холма. Сам дворец вблизи не производит впечатления: он огромен, но в плохом состоянии: стеклопакеты без переплетов не соответствуют стилю, а некоторые оконные проёмы заделаны банальной фанерой.

Древнейшая часть Будапешта — Крепостной квартал (Будайская крепость), расположенный на холме Буда на западном берегу Дуная. Квартал возник более 800 лет у подножия Будайского замка, который на протяжении многих столетий служил резиденцией венгерских королей. Первый, готический замок был построен в XIII веке при короле Беле IV. В начале XIV века при Людвиге I на его месте была возведена новая крепость с U-образным в плане замком. В 1458–1490 годах готический замок был перестроен в великолепный ренессансный дворец, который становится культурным центром Центральной и Восточной Европы.

В 1541 году Будайский дворец пал под натиском турецких войск. За 145 лет последующего турецкого господства он пришел в упадок. После окончания турецкой оккупации дворец был перестроен в стиле барокко (1714-1770). В 1890-1903 годах Будайский дворец был реконструирован в стиле необарокко по проекту Миклоша Ибля и Алоиса Хаусманна. В ходе Второй мировой войны дворец был вновь частично разрушен: погиб его барочный купол, который позднее был восстановлен в стиле классицизма. Сегодня в Будайском дворце размещаются Национальная галерея, Исторический музей, Национальная библиотека и Музей Людвига.

На лифте мы спускаемся во внутренний дворик, где проходим под башней-воротами, немного гуляем по крепостной стене и любуемся строгими пропорциями еще одной башни. Затем спускаемся по длинной лестнице (наверх ведет эскалатор) в Нижние сады, под которыми гуляли вчера. Отсюда недалеко и до приходской церкви в Табане, и до холма Геллерт.

   

Холм Геллерт – доломитовая гора высотой 235 метров на западном берегу Дуная и одноименный национальный парк. Первые поселения на холме Геллерт возникли еще при кельтах. С XV века он носит имя епископа Геллерта, который способствовал распространению христианства в Венгрии. По легенде святой Геллерт был запечатан язычниками в бочку и с вершины горы сброшен в Дунай. В 1904 году на северо-восточном склоне горы был установлен памятник святому Геллерту, окруженный колоннадой.

Главная туристическая достопримечательность холма – цитадель, оборонительная крепость середины XIX века, внесенная в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена по воле Габсбургов и символизировала австрийское господство. В 1947 году на вершине горы в честь освобождения Будапешта от нацистов войсками Красной Армии была установлена статуя Свободы в виде аллегорической женской фигуры высотой 14 метров с пальмовой ветвью в поднятой руке.

На северном склоне горы в теплое время года проходят фольклорные и рок-концерты. Интерес представляют также установленные здесь два фрагмента Берлинской стены. У подножия горы расположена знаменитая купальня Геллерт, которая питается термальными источниками, выходящими здесь на поверхность. С холма Геллерт открывается прекрасный панорамный вид на город. Ежегодно 20 августа отсюда салютуют залповые орудия в честь праздника венгерской государственности.

Мы поднимаемся к статуе проповедника, сброшенного со скалы восставшими после смерти короля Иштвана венграми. С тех пор он является одним из святых-покровителей Будапешта. Вадим оставляет Юлю здесь, а сам идет искать скульптуру «Буда встречает Пешт», якобы расположенную где-то неподалеку. Проходя в бесплодных поисках тропинку за тропинкой, он невзначай поднимается на самую вершину холма к внушительных размеров статуе Свободы. Пожалуй, это её главное достоинство. Художественные характеристики впечатляют несильно, может быть, потому, что все они очень высоко. Вадим спускается как можно быстрее, чтобы найти Юлю порядком замерзшей на холодном ветру, и мы отправляемся обедать.

Неподалеку расположен ресторан «У золотого оленя», который путеводители Вадима хвалят за качественную и недорогую кухню, однако он закрыт на реконструкцию. Мы решаем ехать на трамвае в ресторан Kacsa («Утка»), где еще можно успеть на обед из трех блюд за 3600 форинтов с человека. Юля выбирает себе заливное из фуа-гра, утку с тушеной красной капустой и шоколадный мусс, а Вадим – суп-гуляш, свинину по-венгерски (мелкие куски с жареной картошкой) и мороженое. Еда понравилась не очень, но с другой стороны, это был всего лишь аналог бизнес-ланча (этот термин в Будапеште не употребляется).

Пока ждали обед, воспользовались бесплатным Wi-Fi, так что Вадим успел найти точные координаты памятника «Принц Буда встречает принцессу Пешт» (автор: Марта Лесеньей, 1982 г.), а заодно – и путь к нему на общественном транспорте. Однако сразу после обеда мы отправляемся в гостиницу: похолодало, хочется надеть куртки. Заодно собираем вещи для бани, так что к памятнику едем без фотоаппарата – а зря. Он очень симпатичен и символичен: юноша и девушка тянут друг к другу руки над пропастью – Дунаем, на Пештском берегу вырастают его достопримечательности – здание Парламента, базилика Св. Иштвана и проч. Да и вид с этой части холма на Будайский дворец, несмотря на набежавшие тучи, впечатляющ.

На автобусе спускаемся с холма, там пересаживаемся на трамвай, который довезет нас до купален Св. Лукача. На сей раз булькающий бассейн не работает, так что мы больше времени проводим в термальных сероводородных ваннах. Вадим вечером заметит, что его серебряное кольцо, которое сохраняло цвет и после морских купаний, и после марафонов, и после посещений сауны, потемнело. Надо чистить.

Возвращаясь, купили маленькую бутылочку токайского вина и клубники.

Ночью спали плохо: из расположенных внизу баров доносился постоянный шум, который затих (Вадим специально посмотрел на часы) только в 4 утра.



Предыдущее: Будапешт романтическийВернуться к списку путешествийСледующее: Будапешт. Пешт

© 2007-2019 - Вадим Бояркин, текст; Вадим Бояркин, Юлия Нахимова, фото.