Вход на сайт
Имя: 
Пароль: 
 

Регистрация


Вы-посетитель страницы #
535477
с 28.11.2010

путешествия > Европа > XVII.7 Вена: Шёнбрунн - разное


Казалось бы, сегодня у нас простейшая программа, но мы вновь не смогли её выполнить. Даже не очень понятно, что же именно помешало нам это сделать.Итак, дети проснулись в 7:15. К сожалению, часто это «проснулись рано» не означает, что мы готовы рано выходить из дома. Вот и сегодня мы провозились, так что ко дворцу Шёнбрунн мы приехали только к 9 часам. Вадим предлагает до открытия детского музея во дворце купить билеты на короткую прогулку по 22 комнатам, но Юля настаивает на прогулке по парку, благо что погода сегодня хорошая: ярко светит солнце.

Когда император Австрии захотел отгрохать загородную резиденцию, то за образец взял Версаль. Его начали строить в XVII веке и потом еще долго улучшали и доводили до ума. На выходе получили огромный парк и гигантский дворец на 1441 комнату. Для туристов открыто всего 40. Да и их все обойти очень сложно. Самое интересное место в Шенбрунне – самый старый зоопарк на свете, которому уже более 250 лет, и штрудель-шоу, регулярно устраиваемое в кафе «Rezidenz» (слева от входа). Повар проводит мастер-класс по приготовлению знаменитого венского рулета и показывает, как правильно растягивать тесто голыми руками.

Итак, мы входим в парк слева от дворца. Перед нами вскоре окажутся круглый фонтан и римские развалины, которые вовсе не римские, а стилизация под них 1770-х годов. Сам парк занимает огромную территорию и расчерчен на прямоугольники аллеями, некоторые из них идут еще и по диагоналям, скрывая где-то на своем протяжении беседки. Впрочем, сейчас зима, и всё как на ладони. Народу еще немного, в основном это бегуны в тайтсах и легких ветровках. Вадим им тихо завидует белой завистью.

Лада сразу начинает жаловаться на то, что ей солнце бьет в глаза, Майя – что мы далеко идем. А главная цель нашей прогулки по парку – павильон Глориетта на холме. Сам павильон зимой закрыт, но оттуда должны открываться виды. Юля говорит, что мы не успеем подняться туда до 10 часов, когда откроется детский музей, и детям туда идти вовсе не нужно. В итоге она идет одна, а Вадиму остается только обозревать фонтан «Нептун» и следить, чтобы детей, носящихся туда-сюда по дорожке, не сбили бегуны. Или еще кто кого?

В итоге Юля успевает вернуться, и мы все вместе идем к самому открытию в музей. Любопытно, что во дворце не разрешают фотографировать, но в этой его части запрет распространяется только на две или три комнаты (с наиболее аутентичным интерьером). Главная изюминка музея (по плану маршрута она завершает осмотр, но по факту сюда попадаешь почти сразу) – возможность детям нарядиться в платья принцесс. Наши с энтузиазмом хватаются за эту идею и успевают переодеться несколько раз, фотографируясь то на парадном кресле, то на лошадках-качалках, то еще где-то. Можно выбрать платье, веер, перчатки, корону, парик. Но на голову мы надевать ничего не разрешаем: вши в европейских детских коллективах распространены намного сильнее, чем в России.

Мама и папа тоже надевают соответствующие платья. Папа со своей бородой на придворного эпохи Просвещения похож мало, поэтому он решает надеть еще и треуголку, чтобы выглядеть как капитан Джек Воробей.

Так мы проводим наверное с час, прежде чем наконец приступаем к осмотру экспозиции.Она рассказывает о жизни принцев и принцесс, ориентирована прежде всего на детей, так что родителям, пожалуй, не слишком интересна. Представлены комната с игрушками (ими можно играть), комната прислуги, спальня, комната для обучения, столовая. Экспонаты в большинстве случаев подобраны так, чтобы дети их не сломали. То есть игрушки все деревянные, статуэтки металлические и т.п. Всё можно и нужно трогать, крутить, разбирать, щупать. Только посуда в столовой, где можно накрывать на стол, настоящая. А еда, которую следует накладывать на тарелки, богатая, но вся пластмассовая.

Еще нет 12, когда мы выходим из музея, а дети уже хотят есть. Что ж, мы буквально чуть-чуть гуляем по парку, где уже собирается толпа, а потом идем в расположенное тут же кафе. Здесь полно народу, но, скорее всего, будет еще больше, так что ранний обед – в целом неплохая идея. Еду приносят быстро, и Лада даже полностью осилит свою порцию гуляша, к которому прилагалась еще сосиска и яичница, Вадим, Юля и Майя возьмут томатный суп-пюре, суп-гуляш и говяжью лапшу соответственно. Вот счета пришлось ждать довольно долго, так что в итоге к дальнейшим приключениям мы готовы только в 14 ч.

Идем на трамвайную остановку, откуда битком наполненный трамвай 58-го маршрута отвезет нас до метро. Там две станции – и мы выходим на торговую улицу Марияхильфер с одноименной церковью.

Но наша цель – бывшая башня люфтваффе (в Вене их осталось три, тогда как в Германии все были снесены), в которой разместился морской зоопарк. Однако, туда стоит приличных размеров очередь на улице, и хотя она вроде как продвигается, решаем в ней не стоять, а прийти сюда завтра с утра пораньше.

А сейчас, зайдя в магазин и купив порцию продуктов для завтрака, едем в центр, чтобы осмотреть некоторые достопримечательности при хорошем свете. Начинаем мы с церкви Фотифкирхе в неоготическом стиле.

Потом идем в сторону внушительной церкви миноритов, в которой есть мозаичная копия фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В церкви темно, но мозаику можно подсветить, бросив в автомат 0,5 евро, что мы и делаем. У противоположной стены размещен огромный вертеп, освещаемый жертвенными свечами. Главный герой вертепа расположен слева, под соломенной кометой, тогда как остальное пространство занимают картины обычной жизни: рыбак ловит рыбу, кто-то ставит хлеб в печь (когда Вадим писал эти строки, ему пришла в голову мысль: а не символизируют ли эти простые граждане 12 апостолов?).

Церковь миноритов (ветвь францисканского ордена) является первой церковью в готическом стиле, построенной на территории Австрии.Возвращаясь из пятого Крестового похода, герцог Леопольд IV в 1219 заглянул в Ассизи и прихватил оттуда с собой несколько монахов-миноритов. Он привез их в Вену и выделил им землю под строительство храма неподалеку от городской стены. Первая церковь, которую возвели братья, сгорела в пожаре 1275 года. Следующий храм строился при поддержке герцога Отакара II Пржемысла. Это была двухнефная церковь с башней у хора. По желанию супруги Рудольфа III, Бланш Валуа, с северной стороны к храму пристроили капеллу, которую освятили в честь Святого Людовика Французского (дедушки Бланш Валуа). Первоначально капелла имела отдельный вход и никак не была соединена с основным пространством церкви. Однако после перестройки, предпринятой в 1340 году, капеллу встроили в храм, сделав его таким образом трехнефным. С восточной стороны церкви теперь стало два хора, которые выглядят совершенно по-разному: южный – более архаичный с небольшими окошками и северный – в стиле высокой готики с большими стрельчатыми окнами. Прямо посередине между хорами возвышается башня.

Западный фасад церкви оформлен тремя порталами стрельчатых очертаний, причем «функциональным» является только самый большой средний портал – остальные - «слепые» - устроены для симметрии. Тимпан среднего портала украшает композиция «Распятия» в редкой для портальной декорации иконографии – крест представлен в виде ствола с гнущимися ветвями. Мастер, исполнявший этот рельеф, был монахом – миноритом и ориентировался на французские образцы.После того, как в 1782 году минориты вынуждены были покинуть Вену, их церковь передали итальянской общине. Большая часть внутреннего убранства церкви относится к позднему времени. Здесь хранится мозаичная копия знаменитой «Тайной вечери» Леонардо, исполненная в начале 19 века по заказу императора Наполеона. Во время строительства метро в 1980-е годы обнаружили старые фундаменты капеллы святого Людовика, теперь их можно видеть возле церкви на площади Миноритов.

Выйдя из церкви мы идем узкими улочками, разглядывая уже включившуюся иллюминацию центра Вены. Юля много фотографирует разной ерунды, Вадим же страдает от боли в животе: что-то не то он съел на обед. Мы идем не спеша в сторону заказанного дядей Володей ресторана, благо что у нас приличный запас времени. Вадим даже лелеет надежду увидеть пару средневековых домов в окрестностях собора, к которому мы верно приближаемся, но внезапно в его телефоне садится батарейка, хотя только что она показывала заряд около половины. Капризная эта вещь – электроника!Темнеет быстро, дети опять не слишком желают что-либо осматривать, Юля тоже ноет, что устала, так что Вадим достает бумажную карту центра с каждым зданием, подаренную ему дядей Володей, и кратчайшее ведет всех к ресторану. Их в отмеченном месте и соседних домах оказывается три с одинаковым названием, но разной специализацией. Со второй попытки мы попадаем в нужный. На часах 16:50. Неплохо подгадали!

Ресторан оказывается довольно дорогим, так что мы выбираем из закусок, тем более что Вадим доедать за всеми не настроен. Кухня здесь авторская, так что Юля берет себе тар-тар из говядины, Лада – креветки, жаренные в оливковом масле с чесноком и перцем чили, Майя – что-то вроде куриных наггетсов, Вадим – приготовленную на медленном огне свинину под сыром чеддер с перчиками халапеньо.

После ужина идем в метро. Вадим отправляет семейство домой, а сам, сбросив рюкзак, отправляется на прогулку по центру Вены с дядей Володей. Они вместе увидят одну из старейших церквей Вены – Мария ам Гештаде, шотландский монастырь, несколько дворцов, в том числе тех, что стояли в планах Вадима к осмотру, посетят самую старую площадь Вены – Ам Хоф, дойдут до тех самых средневековых домов, мимо которых хотел пройти Вадим пару часов назад, посетят совершенно роскошный тихий дворик в двух шагах от собора. И при этом сделают ровно одну фотографию на телефон дяди Володи, потому что телефон Вадима по-прежнему со странностями: это портрет Джона Леннона на стене Венского музея мира.А закончится вечер возле Оперы, где на огромном экране идет прямая трансляция происходящего в театре. На лавочках сидят люди, несмотря на то, что довольно прохладно, и внимают зрелищу. А давали сегодня «Гензель и Гретель» немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка (сейчас Вадим, испорченный знанием о существовании английского поп-певца, опередившего в хит-параде сильнейший сингл The Beatles, залез в Википедию, и всё встало на свои места: тот выступал под псевдонимом, а композитор, о котором идет речь, написал свою оперу в 1890-93 годах, и опус сей чуть ли не обязателен в репертуаре немецких оперных театров).



Предыдущее: СомбатхейВернуться к списку путешествийСледующее: Вена: Аквариум Haus des Meeres - старые церкви

© 2007-2019 - Вадим Бояркин, текст; Вадим Бояркин, Юлия Нахимова, фото.