Вход на сайт
Имя: 
Пароль: 
 

Регистрация


Вы-посетитель страницы #
593195
с 28.11.2010

путешествия > Европа > XVII.2 Вена: большой обзор


Поверив прогнозу погоды (+8 С), разрешаем детям не надевать тёплые штаны и выезжаем в сторону Оперы. Идем по Опернринг – одной из составных частей венского аналога нашего Бульварного кольца. И внезапно понимаем, что дети одеты не по погоде. Дует сильный ветер, то и дело принимается идти дождь. Юля, конечно, в панику, дескать в такую погоду фотографировать нельзя, фотоаппараты надо прятать под одежду. Небо в самом деле серое, и настроения никакого нет. А мы оставляем слева площадь Марии-Терезии с двумя внушительными дворцами, в которых теперь размещаются музеи, потом поворачиваем к Парламенту, около которого стоит высокая статуя Афины в золоченом шлеме и бронзовые скульптуры укротителей коней, как будто сбежавшие с Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Здание было построено в 1883 году по проекту архитектора Теофиля фон Хансена. Его стиль восходит к образцам античной архитектуры: главный фасад украшен классическим восьмиколонным портиком под треугольным фронтоном, левое крыло решено в древнеримском духе, правое – в древнегреческом. Прямоугольное в плане здание парламента внутри спланировано абсолютно симметрично относительно удлиненного Колонного зала, который располагается по центральной оси. В северном и южном крыле размещаются залы в виде амфитеатров для заседания палат парламента.

На площади перед главным фасадом стоит фонтан с монументальной статуй Афины-Паллады, поставленной на коринфскую колонну. В одной руке Афина держит золотую фигурку богини победы Ники, а в другой – копье с золоченым острием. У основания колонны располагаются четыре аллегорические фигуры, символизирующие главные реки Австрийской империи – Дунай, Инн, Эльбу и Молдау. Фонтан тоже был создан по проекту Теофиля фон Хансена и установлен в 1902 году. Венцы любили шутить, что Афина-Паллада, почитавшаяся как богиня мудрости, обернулась к парламенту спиной.

Наконец подходим к Ратуше, окрестности которой заняты катком-лабиринтом, а на подъезде размещается ярмарка. Впрочем, киоски еще закрыты, лишь пара-тройка из них начинает открываться.

Переходим улицу и попадаем к городскому театру, за которым лежит Народный сад.

Это самый большой театр для немецкоязычной аудитории. Он был построен в 1888 году в необарочном стиле по проекту архитекторов Готфрида Земпера (план) и Карла фон Хазенауэра (фасад). Во время строительства архитекторы часто ссорились межу собой, однако это нисколько не отразилось на внешнем облике самого театра, который отлично вписался в парадную линию Рингштрассе. К выступающему полукругом фасаду Бургтеатра примыкает по сторонам два симметричных крыла. Главный вход подчеркнут двухъярусной лоджией, на вершине которой восседает на колеснице бог солнца и покровитель искусств Аполлон с музами Драмой и Трагедией. Фасады театра украшены многочисленными бюстами писателей, среди которых – Шекспир, Мольер, Шиллер, Лессинг, Гёте. Для оформления внутренних помещений Бургтеатра был приглашен Густав Климт, который вместе с артелью художников расписал лестничные своды картинами на сюжеты из различных пьес. Самая большая композиция над входом в зрительный зал изображает сюжет из «Мнимого больного» Мольера, где Климт представил себя самого и своих товарищей на заднем плане. Императору Францу Иосифу настолько пришлась по душе работа молодых живописцев (на тот момент Климту было немногим больше двадцати), что он наградил их почетным золотым крестом.В 1945 году в Бургтеатр попала бомба, так что он целиком выгорел. По счастливой случайности лестничные пролеты оказались не ронутыми пожаром, и живопись Климта чудом уцелела. Новое открытие восстановленного Бургтеатра состоялось в 1955 году. Его зрительный зал рассчитан на 1340 мест и является одним из самых крупных в Европе. Площадь сцены составляет 780 квадратных метров при длине 31 метр и глубине 25 метров. В настоящее время каждый сезон Бургтеатр регулярно дает около тридцати представлений, среди которых каждый раз есть премьеры.

Здесь мы находим памятник императрице Елизавете-Сиси, немного бродим по прямым дорожкам, огражденным аккуратно постриженными кустарниками.

Дальше наш путь лежит к Хофбургу, где мы были вчера, а сегодня разглядываем витрины многочисленных лавочек и фотографируем статуэтки – произведения современных художников. Таким образом мы выходим к площади к собору св. Штефана и заходим туда погреться.

Таким образом мы выходим к площади к собору св. Штефана и заходим туда погреться.Там как раз начинается рождественская служба. Мы наблюдаем за проходом епископа со служками, затем слушаем органную музыку и пение хора. Спустя какое-то время тут встречаемся с дядей Володей и тетей Олей.

Площадь перед собором святого Стефана или Штефансплац является общепризнанным центром Вены. Соборную площадь принято считать символической точкой отсчета («Нулевым километром») для измерения всех расстояний по Вене. К площади примыкают две самые важные торговые улицы города – с юга Кернтнерштрассе (Kartnerstra?e) и с юго-запада Грабен (Graben).История Штефансплац начинается в 12 веке с постройкой самого собора. На то время собор и площадь находились за пределами городской стены Вены. Вокруг собора располагались другие постройки, связанные с церковными нуждами, а также городское кладбище. Вплоть до начала 16 века собор святого Стефана почти постоянно перестраивался, но, несмотря на этот факт, Штефансплац успешно исполняла роль религиозного центра города. Чуть и не каждый день здесь походили погребальные процессии, на Страстную неделю разыгрывались сцены мученичества Христа, по большим церковным праздникам выставлялись реликвии (в 15 веке для их демонстрации были построены специальные ворота с лоджией напротив западного портала собора). Возможно, на Штефансплац также проходили судебные процессы. Разумеется, такая оживленная общественная жизнь привлекала сюда торговцев, и вокруг собора часто устраивались рынки. Около 1500 года площадь становится полноправным центром столицы габсбургской империи. К тому времени она уже находилась в черте городских стен.

Из-за различных эпидемий, то и дело вспыхивавших в столице, в 1732 году было решено убрать кладбище из центра города, что дало возможность освободить пространство вокруг собора. С этого момента на Штефансплац уверенно обосновывается розничная торговля. Во второй половине 19 века на Штефансплац открылся один из самых больших венских галантерейных магазинов – торговый дом Ротбергера. Он просуществовал до начала Второй мировой войны. В 1945 году в результате обстрела центра города был поврежден сам собор и здания вокруг него, особенно западная часть Штефансплац. В результате реконструкции площади возникло несколько спорных построек в духе современной архитектуры, которые были восприняты общественностью неоднозначно. Так с юго-западной стороны у начала улицы Грабен в 80-е годы 20 века появился так называемый Хаас-Хаус (Haas-Haus) взамен старого дома ковровой торговли «Филипп Хаас и сыновья». Ультрасовременные формы новой постройки с башенками разной величины и частичным сплошным застеклением фасада поначалу выглядели необычно по соседству с застройкой 19 века и готическими формами собора.В конце 70-х годов на Штефансплац появилось метро. При его постройке была открыта старая капелла святого Вергилия (13 век), она находится на 12 метров ниже уровня полов собора святого Стефана.

По своему типу это трехнефная готическая церковь, которая сохранила в западной части фрагменты первоначальной позднероманской базилики середины 13 века. Сейчас к романской части относится западный портал, его называют «Большие ворота» (Riesentor), и над ним две парные «Языческие башни» (вероятнее всего, в их кладке использовали остатки римских – языческих – построек). В первой половине 15 века при герцогах Альбрехте I и Альбрехте ?? хор церкви перестроили в готическом стиле, поэтому он носит название «Альбертинский хор». Наконец, при герцоге Рудольфе IV в 1359 году вокруг старой романской базилики, подобно второй оболочке, начали возводить новый храм в готическом стиле. Когда он был готов, старую романскую постройку внутри попросту разобрали. В середине 15 века Вена наконец-то получила епископскую кафедру, и церковь святого Стефана стала именоваться собором. Новый собор при своей длине 107 м и ширине 34 м был отнюдь не самой большой готической постройкой Австрии, зато одной из самых выдающихся. Особенно знаменита его южная башня высотой 136,4 м, которая после своего завершения в 1433 году некоторое время являлась самой высокой башней в Европе. Согласно имперскому указу, ни одна церковная башня в прежней Австро-Венгрии не могла быть выше южной башни собора святого Стефана. Кроме того, южная башня является своего рода шедевром архитектурного мастерства позднего Средневековья: при своей незаурядной высоте она покоится на фундаменте всего лишь четыре метра глубиной, который, однако, уже не одно столетие успешно выдерживает ее вес. В плане южная башня квадратная, но постепенно многочисленные фронтончики скрадывают ее углы, округляя четырехугольник до восьмиугольника. По лестнице внутри башни можно подняться на уровень 72 м, здесь находится так называемая башенная зала с обзорной площадкой. 13 колоколов южной башни составляют основную часть соборного звона.

Северная башня с противоположной стороны собора была задумана еще более грандиозной, чем южная. Но ее строительство не было закончено, проект реализовали только до половины. Сейчас высота северной башни составляет 68 метров, ее венчает небольшой ренессансный куполок. Зато здесь находится гигантский колокол Пуммерин (Pummerin) второй по величине свободно висящий колокол в Европе. Он отлит из пушечных ядер, которыми стреляли турки, осаждавшие Вену в 1683 году.Полностью строительство нового готического собора завершилось к 1474 году. Его импозантный внешний вид дополнила высокая крыша (37,5 м), покрытая разноцветной черепицей, сложенной с зигзагообразным рисунком. В 1831 году с южного ската крыши черепицей выложили два геральдических орла с инициалами императора Франца I на груди, в 1950 с северной стороны симметрично добавили еще два орла с гербами города Вены и Австрийской республики.

Собор святого Стефана пострадал во время пожара в конце Второй мировой войны: сгорела крыша и северная башня, причем рухнул колокол Пуммерин, уничтожив прекрасный орган 19 века. Уже несколько лет спустя крыша была реконструирована, а Пуммерин отлит заново и водружен на свое прежнее место.Внутреннее убранство собора относится преимущественно ко времени готики и барокко. Так, главный алтарь (1640-1647) с картиной «Избиение камнями апостола Стефана» относится по стилю к раннему барокко. Зато резной алтарь в северном нефе, так называемый «Винер-Нойштадтский алтарь» (1447) является шедевром поздней готики. Правда, он появился в соборе только в конце 19 века.

Очень необычен образ «Богоматери Печ», который стоит в западной части собора. Это византийская по стилю икона, перемещенная в Вену в конце 17 века из венгерского монастыря в Пече. По легенде, этот образ содействовал победе над турками, после чего император Леопольд I приказал перенести его в столицу и поставить в Кафедральном соборе. Кроме того, икона (как и ее копия, оставшаяся в Пече) регулярно слезоточит.К разряду выдающихся произведений искусства относится еще один шедевр поздней готики - кафедра (1510 – 1515) в центральном нефе. Она стоит у одного из столбов с северной стороны, и подняться на нее можно по винтовой лестнице, обвивающейся вокруг столба. Сама кафедра с изображениями четырех отцов церкви обильно украшена орнаментом, населенным различными представителями фауны – лягушками и другими земноводными. На лестничном спуске помещена необычная фигура человека, будто выглядывающего из «окна». Традиционно принято считать, что это автопортрет самого мастера, изваявшего кафедру.В соборе есть два органа и, помимо богослужений, органная музыка в стенах собора звучит также на вечерних концертах, которые регулярно проводятся с частотой несколько раз в месяц.

Чтобы не держать детей долго на ветру, заходим в сетевую кондитерскую «Аида», где пьем кто кофе, кто какао, кто сок с пирожным. Становится очевидно, что детей надо одевать, но время близится к полудню, а сегодня воскресенье. Скоро будет парад исторических деятелей по циферблату Анкерных часов. Успеваем дойти до Рупрехтскирхе. В ней тоже идет служба, причем ее посетители, похоже, что знакомы друг с другом. Нестройными голосами они поют псалмы. В такое время, конечно, не пофотографируешь её витражи. Ограничиваемся несколькими видами снаружи.

Церковь святого Рупрехта является самым старым их сохранившихся храмов Вены. По легенде, церковь была основана в 740 году и до постройки собора святого Стефана служила главным приходским храмом столицы. Впервые она упоминается в 1200 году при герцоге Генрихе II Язомирготте из династии Бабенбергов.За все время своего существования храм неоднократно перестраивался. Самая старая его часть – это стены главного нефа с эмпорами и нижние этажи башни с романскими сдвоенными арочными окнами на колонке (относятся к 12 веку). После большого пожара 1276 года церковь была перестроена в готическом стиле – появился готический хор, на один ярус повысили башню. Первоначально храм был однонефным, но в 14 веке частично разобрали южную стену и пристроили боковой неф, перекрытый вспарушенными крестовыми сводами. В хоре церкви находятся самые старые в Вене витражи со сценой Распятия и Мадонной с младенцем, восседающей на троне (около 1270), в то время как южный неф украшают современные витражные окна Лидии Роппольт (1990-е годы).Возле церковной башни разместился так называемый Пражский дом, который раньше исполнял роль дополнительной герцогской резиденции, отсюда также можно было сразу пройти на эмпоры церкви. С 1500 по 1824 год в этом здании располагалась служба управления торговлей солью (Святой Рупрехт, в честь которого освящена церковь, особо почитался в Зальцбурге как покровитель торговли солью). Из управления солевой торговлей соль распределялась отдельными партиями розничным продавцам.

Наблюдаем за полуденным действом на анкерных часах под музыку эпохи барокко и идем кратчайшим путем в метро. Едем домой, чтобы одеть детей и немного дать им отдохнуть.

Часы длиной в 10 метров являются своеобразным мостиком, соединяющим два здания страховой компании «Анкер». Придумал и построил их в 1911 году художник Франц Матш. По замыслу, часы символизируют быстротечность времени. Верхняя часть рамки как раз напоминает об этом: олицетворением жизни выступает фигурка ребенка с бабочкой, а смерти – фигурка с песочными часами. 12 фигур напоминают об истории Австрии. Тут и император Марк Аврелий, которого считают основателем Вены, и Карл Великий, и императрица Мария-Терезия, и композитор Иосиф Гайдн. Фигуры всех персонажей высотой 2,7 м сделаны из меди. «Выход» каждой исторической личности происходит под музыку того времени.

Во второй половине дня выезжаем в городской парк, где стоит красивый памятник Иоганну Штраусу. Вновь доезжаем на метро до Оперы, на остановке около неё фотографируем трамваи, на один из которых и садимся.

Венская государственная опера стала первой постройкой из серии парадных зданий по Рингштрассе, которые сейчас составляют «фасадный» облик Вены.Предшественницей Государственной оперы являлась Придворная опера, созданная при императоре Леопольде I, считавшимся талантливым композитором (написал более двухсот музыкальных произведений). В начале 1860-х годов при императоре Франце Иосифе был объявлен конкурс на строительство новой оперы, который выиграл венский архитектор Август фон Сикардсбург, предложивший проект здания в духе неоренессанса. Его коллега Эдуард ван дер Нуль занимался оформлением внутренних помещений. Еще незаконченная постройка была жестко раскритикована общественностью. В газетах писали, что Опера напоминает по внешнему виду «затонувший ящик». Оба архитектора отнеслись к критике весьма болезненно: Нуль покончил жизнь самоубийством, а Сикардсбург вскоре скончался от инфаркта.

Тем не менее, 25 мая 1869 года состоялось торжественное открытие Оперы постановкой «Дон Жуан» Моцарта в присутствии императора Франца Иосифа и императрицы Сиси. В законченном виде постройка, действительно, выглядела громоздкой. Ее стены, целиком облицованные природным камнем, воспринимаются несколько тяжеловесно. Но со временем венцы привыкли к подобному внешнему виду, а связанная со строительством драма забылась. Сама же Опера стала одним из самых крупных музыкальных центров мира. Качество постановок поднялось на высокий уровень при Густаве Малере, который в период с 1897 по 1907 год занимал должность директора Оперы. Малер начал привлекать к работе над декорациями выдающихся художников своего времени. В результате представления стали ярче, и качество музыкального исполнения существенно улучшилось.

Здание Оперы сильно пострадало во время прямого попадания бомбы в 1945 году. По сути, сохранились только главный фасад, парадная лестница из светлого королевского известняка и фойе – весь зрительный зал целиком выгорел. Восстановительные работы шли целое десятилетие, и в ноябре 1955 года состоялось повторное открытие Оперы с «Фиделио» Бетховена. Годом позднее директором Оперы становится Герберт фон Караян. За восемь лет его правления прошло немало положительных реформ. Так, оперы теперь ставились исключительно на языке оригинала, стали чаще приглашаться известные зарубежные исполнители для сотрудничества с ансамблем Венской оперы. Наряду с Миланским «Скала», Нью-Йоркским «Метом», Лондонским «Ковент-Гарденом», Венская опера заняла место одной из ведущих в мире. Ежегодный репертуар Оперы охватывает более 50 произведений. Это позволяет давать представления круглый год (десять месяцев) почти ежедневно. На ее сцене выступали Мария Каллас, Лучано Паваротти, Плачидо Доминго.

Зрительный зал Венской государственной оперы рассчитан на 1 709 сидячих и 567 стоячих мест. Места с самой лучшей акустикой расположены в центре галереи (ряд 2, места номер 36, 37). Примечательно, что на крыше Оперы находится действующая пасека, за которой следит специальный пчеловод. Пчелы опыляют близлежащие сады и аллеи центра города, и ежегодно Опера собирает свой собственный мед. За жизнью оперных пчел можно наблюдать в режиме «онлайн» на интернет-сайте Оперы.

До парка две остановки. Гуляем по парку, рассматриваем памятники бургомистрам, доходим до мостика через маленькую речку Вену, которая течет и возле нашей станции метро. На пруду здесь же в парке некоторое время разглядываем уток. Батона для них у нас, к сожалению, нет.

Это место появилось в столице Австрии в 1862 году и стало первым общественным парком. Через территорию протекает река, берега которой соединены белоснежными мостиками, а вокруг – зеленые поляны, цветники, тропическая растительность и большое количество памятников. Самый фотографируемый из них – позолоченная фигура Иоганна Штрауса, играющего на скрипке. Памятник так знаменит, что его копии есть в Китае, Японии и на Кубе.

Не виданные раньше никем из нас ягодки радикального цвета ;-). Интересно, они съедобны для кого-нибудь? По идее, должны быть.

Информационные наклеечки на стекло в венском общественном транспорте бывают разные по поло-возрастному составу: нам встречался вариант, где пожилой и больной были представлены особями женского пола, а с ребенком, напротив, был изображен мужчина :-).

Выйдя из парка, проходим одну трамвайную остановку в направлении Дунайского канала. Это утомляет Юлю, так что она заявляет, дескать, дальше не пойдет. А мы и не планировали. Здесь мы дожидаемся трамвая и едем к дому Хундертвассера с его неправильными формами, многоцветным фасадом и прочими рюшечками. Здесь полно туристов, и целая галерея специфических сувениров. Дядя Володя говорит, что в остальной Вене сувениров с изображением этого дома практически не найти. Мы покупаем открытку, которую отправим домой, и магнитик с изображением здания.

Австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер считал, что фасады современных домов своей однообразностью, анонимностью и агрессией напоминают тюрьмы. Начиная с 1972 года, он начинает пропагандировать новую концепцию дома, так называемый «Дом-луг», чьи очертания были бы приятны глазу, с множеством зеленых террас и с пестрыми фасадами. Бургомистр Вены решил предоставить художнику возможность реализовать его планы. Объединение муниципального жилья города Вены в 1977 году сделало Хундертвассеру заказ на строительство дома нового типа и, поскольку художник не являлся архитектором, в помощь художнику был выделен архитектор, который должен был облечь его фантазии в конструктивные планы на бумаге.

Сотрудничество Хундертвассера с архитектором Кравиной развивалось очень неровно, но все же к 1985 году строительство дома, обошедшееся по современному курсу в 6 миллионов евро, было закончено.В нем находится 50 квартир разной величины, зимний сад, две детские площадки, а также три зеленые террасы общего пользования и 16 террас, которые примыкают непосредственно к квартирам. Чтобы устроить «висячие сады», на крыши дома пришлось завезти около 900 тонн земли. Квартиры в доме сдаются, причем по весьма щадящей цене – один квадратный метр стоит всего лишь 5 евро.

Пестрые фасады Дома Хундертвассера, украшенные разноцветной мозаикой и колоннами причудливой формы привлекают многочисленных туристов. Многие из них пытаются заглянуть внутрь дома, где необычные интерьеры славятся неровным полом, отсутствием прямых углов и окнами разной величины. Однако на частную территорию проникнуть нелегко, поэтому приходится довольствоваться небольшим внутренним двориком с оригинальным фонтаном и небольшими кафе-пабами, которых в цокольном этаже дома целых четыре. В торговой галерее возле дома разместились лавки с сувенирами на любой вкус и общественный подземный туалет – тоже произведение искусства – с фонтаном каскадом и волнистым полом, который, если потеряешь бдительность, в буквальном смысле «уходит из-под ног».

Этот дом стал первым, можно даже сказать «стартовым» проектом Хундертвассера, поскольку после него по всему миру было построено более 20 других домов, согласно новой концепции художника.

На трамвае доезжаем на метро и решаем, пока еще не стемнело, отправиться смотреть на Дунай. В черте Вены он разделен на две части рукотворным Дунайским островом, и одноименная станция метро расположена прямо на мосту. Мы смотрим на обе части реки, которая, если бы не было острова, получается довольно широкой. С одной стороны вид на Вену и далекие холмы виноградников, с другой стороны маяк и кварталы делового центра ООН. Ветер чуть не сносит нас.

Этот очень узкий (самое широкое место – 200 метров) остров длиной больше 20 километров возник посреди Вены искусственным образом: когда в целях избавления от регулярных наводнений параллельно Дунаю был прорыт канал Новый Дунай, между двумя этими водными потоками появился довольно большой клок суши. Чтобы земля не пропадала даром, венцы создали здесь огромную зону отдыха – с многочисленными барами, ресторанами, дискотеками, винными погребами-хойригерами и концертной площадкой Copa Cabana. Каждый год в последние выходные июня здесь проводится известный на весь мир музыкальный оупен-эйр Donauinzelfest, самый большой фестиваль в Европе: за 3 дня он собирает до 3 миллионов зрителей.

Пользуясь случаем, осматриваем также и Дунайский канал, по которому активно ходят всякие пароходы – в основном, надо полагать, плавучие рестораны. На высотке вдалеке вверх по течению Дуная огни изображают ёлку. Ветер злой и тут, мы едва дожидаемся трамвая на маленькой остановке.

Вновь возвращаемся на «Бульварное» кольцо. Где-то неподалеку ресторанчик Bettelstudent. Юля берет на закуску улиток под сыром горгонзола, Майе достается шницель из свинины (который доедает Юля), Ладу не без труда уговариваем на сковородку с жареной картошкой, ветчиной и еще каким-то мясом. Тетя Оля тоже заказывает свиной шницель, Вадим – гуляш с кнедликами. Дядя Володя расправляется с такими же улитками и шашлыком. Сегодня мужчины пьют темное пиво.Прогулки после ужина не получается: дети ворчат, что устали. Лада практически спит на ходу, так что мы идем чуть ли не кратчайшей дорогой к Опере, где садимся на метро и едем домой.

Оставив семью в номере, он отправляется на встречу с дядей Володей. Братья проходят через музейный квартал, мимо площади Марии-Терезии, где красиво подсвечен музей естественной истории, потом опять мимо Парламента выходят к Ратуше, где еще работает ярмарка. Пьют глинтвейн и глазеют на ассортимент лавочек, где представлено, кажется всё: от китайского игрушечного ширпотреба до деревянных головоломок, от ерундовых сувениров типа статуэток гитар с логотипами всемирно известных рок-групп до марципанов и глинтвейна. Хорошо так бесцельно гулять!



Предыдущее: Вена: колесо обозрения - центрВернуться к списку путешествийСледующее: Венский зоопарк

© 2007-2019 - Вадим Бояркин, текст; Вадим Бояркин, Юлия Нахимова, фото.