Вход на сайт
Имя: 
Пароль: 
 

Регистрация


Вы-посетитель страницы #
564758
с 28.11.2010

путешествия > Европа > X.5 Крит. Лато. Критса. Айос Николаос. Плато Лассити


4 августа

Каким-то чудом (в особенности после вчерашнего фиаско) мы смогли выполнить всю намеченную на день программу. Может быть, потому, что километраж в итоге получился не слишком большой, ведь, по сути, мы проехали от Малии до Аойс Николаоса и крутились в его окрестностях.

Начали мы с осмотра развалин дорического города Лато, существовавшего в период с VII по IV вв. до н.э. Современный Айос Николаос в те времена был всего лишь портом этого процветающего города. Собственно, на осмотр развалин ходили Лада с Юлей, а я оставался в машине хранить сон Майи. Помимо неплохо сохранившихся стен, построенных из массивных каменных блоков, заслуживают внимания и виды, открывающиеся оттуда на залив Мирабелло, на который выходит и Айос Николаос. Однако мы приехали рановато, и залив был в сильном контрсвете, так что впечатляющих фотографий не получилось.

Оттуда мы едем в Критсу (Κρι&tau:σα) – «типичную критскую деревню». По пути любуемся её панорамой с большой белой церковью, деревня очень хорошо выделяется на фоне горы. Церковь эта останется для нас недосягаемой, словно Грааль, пока мы будем ходить по лабиринту переулков и лестниц деревни. Мы вдоволь насмотрелись на дворики и двери разной степени запущенности; нагая загорелая девочка чуть старше Лады, сидевшая на окне по-турецки, сказала нам ”Hello!” и даже удивилась, услышав в ответ ”Καλιμερlα”; прошли мимо пикапа, где взвешивали крупные кочаны капусты (фотограф был отвлечен на что-то другое и эту сцену пропустил). Несколько взглядов кинули на стандартный туристический ассортимент многочисленных лавок, купили мыла, специй и местного оливкового масла. Майя подверглась атаке педофила некоего толстого мужика, скорее всего, туриста, который ни с того ни с сего взял и пощекотал её за пузо; мало того, через некоторое время он попался нам навстречу ещё раз и вновь протянул пальцы, но я успел откатить коляску. Он взглянул на меня с недоумением, но как бы он отреагировал, если бы я тоже захотел пощекотать его за пузо?

Наконец, мы плюнули на эту церковь и отправились в Айос Николаос (Αγιος Νικολαος). По пути сделали коротенькую остановку около церкви XIII века Панагия Кера, «наиболее значительной церкви византийской эпохи на острове», по мнению путеводителя DK. Здесь сохранились фрески, изображающие жизнь Богородицы после распятия и воскрешения Христа. Церквушка маленькая, вход платный, фотографировать запрещено – всё это я успеваю понять прежде, чем попросят купить билет. Ладе тоже неинтересно.

В Айос Николаосе первым делом едем купаться – это обязательный ежедневный пункт программы. Быстро паркуемся и идем на пляж, расположенный буквально тут же. Юля поначалу выражает скепсис по поводу городского пляжа и ошвартованной яхты, но, искупавшись, меняет мнение. Вода спокойная и, конечно, теплая. Именно здесь Майя впервые выражает недовольство, когда её вынимают из моря, тогда как ранее она устраивала скандал при попытках искупать её целиком. Я тоже открываю плавательный сезон: сегодня мы сняли повязку с порезанного пальца. Верхушка раны еще немного не срослась, но в остальном всё нормально. Кстати, это первый пляж на Крите, удостоенный «Голубого флага» чистоты и заботы об окружающей среде, который мы посетили.

Сразу после купания идем обедать, долго всматриваясь в карту, полученную на автостоянке (преимущество платных парковок), в поисках адресов двух забегаловок, выписанных мной в Москве. Наконец, находим одну, убеждаемся, что это недалеко отсюда, и идем туда, по пути сфотографировав небольшую старинную церковь Панагия Врефотрофу XII века в окружении обшарпанных современных построек.

Акела, то бишь путеводитель (я, конечно, я вместе с ним) промахнулся: это было больше похоже на столовую. Сока не оказалось (вместо него – оранжад, совершенно не понравившийся Ладе), вместо меню – страничка в блокноте официанта с написанным по-гречески от руки списком из 6-7 названий простеньких блюд. Заказанное принесли настолько быстро, что навело на мысль, что еда была приготовлена заранее и лишь разогрета, вкус оставлял желать лучшего. За котлеты, мусаку, фаршированные рисом помидоры и напитки мы отдали 21 евро. В рамках антирекламы укажу название: «Итанос», что на улице Кипру, 1.

Набив животы, идем осматривать город. Попав в очередной магазин сувениров, убеждаемся, что мыло и оливковое масло здесь дешевле, чем в Критсе. Покупаем еще. Через пару минут выходим к знаменитому «бездонному» озеру Вулизмени, соединенному каналом с морем. Здесь полно разных кафе. «Вот где надо было обедать!» – в сердцах восклицает Юля. Я фотографирую панораму сверху, мы осматриваем мостик через канал и идем забирать машину. Мы нарочно не ищем археологический музей, в котором собраны находки минойской эпохи, такие как керамические и каменные вазы и череп мужчины с золотым венком и серебряной монетой, предназначавшейся, скорее всего, для оплаты переправы через реку Стикс после смерти.

В северной части города есть еще одна достопримечательность: церковь Св. Николая XI века, давшая название городу во время правления венецианцев. Она тоже невелика по размеру и закрыта, так что приходится довольствоваться экстерьером.

Впереди у нас плато Ласити (Λασιθιου), куда мы попадаем по трудному серпантину, движение по которому возможно со скоростью не более 30 км/ч (тех, кто считает иначе, мы безропотно пропускали там, где была возможность: нам важно было, чтобы Майю не укачало). Перевал лежит на высоте 1000 м.

Сама долина – ровная, сплошь возделанная. Основная приманка для туристов – ветряные мельницы (путеводитель National Geographic Traveler утверждает, что их 10 тысяч), большинство из которых давно не выполняют свои функции. Более того, с той стороны, откуда въехали мы, их как будто и вовсе нет. Мы описываем четверть круга с севера долины, без остановки минуя «типичную деревню» Дзермиадо, в тени съедобного каштана наблюдаем за крестьянином, пока тот не уедет в своем пикапе, попутно фотографируя пейзаж и систему полива моркови, с недоумением обнаруживаем под ногами несколько явно выброшенных кабачков, на наш взгляд, вполне годных к употреблению, и берем курс на Малию.

На самом выезде с плато видим сразу с десяток мельниц с целыми парусами, натянутыми на лопасти; Юля, конечно же, их фотографирует; тут же останавливается еще пара машин. Короче говоря, плато Ласити оставило впечатление так себе. Справедливости ради следует отметить, что основной туристический маршрут, включающий в себя и пещеру Диктео Андро, где, по преданию, родился бог Зевс, пролегает по южной части долины.

Еще раз фотографируем плато с перевала. В магазине покупаем несколько сувениров. Здесь всего 900 м над уровнем моря и 17 километров до Малии, но по дороге мы посещаем еще два местечка, разрекламированных нашим туроператором Tez Tour.

Во-первых, это монастырь Кардиотисса (Богородицы Сердечной), известный своей чудотворной иконой, где с нас берут по 2 евро за вход (мы сегодня так потратились на сувениры, что приходится выскребать чуть ли не последнюю мелочь). Саму икону, которую якобы много раз похищали турки, но она всегда возвращалась – последний раз вместе со фрагментом столба, к которому её приковали (фрагмент доступен для обозрения), – фотографировать нельзя, как и интерьер церкви, в которой она находится. Перед иконой зажжено много свечей, висят цепи, которые люди надевают на себя для пущего соблюдения магического ритуала взывания о помощи (а кое-кто и встает на колени и убивает себя о пол). Вместе с нами монастырь осматривает большая группа русских туристов, другие национальности практически не представлены.

Во-вторых, деревушка Краси (Κρασι - точно так же по-гречески пишется слово «вино»), где растет древний платан. Ему более 2000 лет, а обхват его – 22 метра. Поскольку он не стоит одинокой громадой среди равнины, а стеснен соседними платанами помоложе, улочкой и столиками таверны, то впечатления глыбы нет. Туроператор, как всегда, делает из мухи слона.

Оставшиеся километры преодолеваем без приключений. Эта дорога к морю намного проще, чем въезд на плато со стороны Айос Николаоса.



Предыдущее: Крит. Неудавшееся большое путешествиеВернуться к списку путешествийСледующее: Крит. Иерапетра. Остров-крепость Спиналонга

© 2007-2019 - Вадим Бояркин, текст; Вадим Бояркин, Юлия Нахимова, фото.