Вход на сайт
Имя: 
Пароль: 
 

Регистрация


Вы-посетитель страницы #
535542
с 28.11.2010

путешествия > Россия и СНГ > Владимирская Русь. Суздаль - Иваново


Дата: 08.06.2016

Вопреки ожиданиям Майя проснулась сегодня поздно, и будильником выступила Лада около 7 часов. Завтракаем остатками домашних ещё запасов, собираем вещи и выезжаем из гостиницы.

Мы направляемся в село Кидекша близ Суздаля, где был двор (читай – замок) князя Юрия Долгорукого.

Поселение здесь существовало еще до прихода славян, даже название Кидекша (ударение на первый слог) не русское, а финно-угорское.

С тех времен сохранилась только белокаменная церковь, на сей раз в честь святых Бориса и Глеба (1154), считающаяся наряду с собором в Переславле-Залесском самой ранней церковью Северо-Восточной Руси. Сохранилась она не целиком, только стены, барабан был перестроен в 17 веке, и это заметно невооруженным глазом, настолько он не соответствует стилю остальных церквей этого периода. Сам храм меньше своих несколько более поздних собратьев – Покрова-на-Нерли и Дмитровского. Лаконичные стены, деленные на две части и лишенные декора (согласно реконструкции, алтарная часть была той же высоты, что и основные стены), всё равно производят соответствующее впечатление.

Именно на этом месте, согласно легенде, в начале XI века произошла встреча двух братьев, первых русских святых князей Бориса и Глеба, убитых (опять по той же легенде) своим братом Святополком, прозванным за это Окаянным. Хотя, в истории с убийством полно темных пятен и скорее вопросов, чем ответов. Если отталкиваться от вопроса «Кому выгодно?», то Святополку выгоды в этом не было никакой. Не соперники братья ему были, а очень даже наоборот. Из всех братьев именно Борис и Глеб признали старшинство Святополка и не претендовали на киевский престол.

Сегодня достоверно известно, что белый камень, из которого была выстроена церковь, привозили из каменоломен близ Москвы. Этим она тоже уникальна. До этого из камня церкви не строили, ни в Киеве, ни в Константинополе. Там при строительстве использовали плинфу – тонкий обожженный кирпич. Поэтому, наряду со Спасо-Преображенским собором в Переславле-Залесском этот храм является наиболее ранней белокаменной постройкой Северо-восточной Руси.

Изначально он был сходен по архитектуре с Дмитриевским собором во Владимире и храмом Покрова на Нерли. Но в конце XVI века глава и часть сводов рухнули. По преданию, царь Иван Васильевич, по прозвищу Грозный, проходя через Кидекшу с войском на Казань и нуждаясь в свинце для снарядов, снял с местного монастыря свинцовую кровлю. А впоследствии взамен ее вместе с другими вкладами из Печерской обители приказал передать церкви колокол весом 30 пудов. Вот этого колокола, говорят, церковь и не выдержала. В 1660 году храм восстановили. Эта реставрация XVII века сильно изменила его облик.

Совсем рядом с храмом высится ещё одно знаковое сооружение этих мест - знаменитая "Падающая" колокольня, по сути, аналог Пизанской башни. В мире существует много падающих башен. Есть такая и в Кидекше. По преданию, колокольня наклонилась еще при строительстве. Рассказывают, что в этом месте когда-то находился подземный ход, ведущий от княжеского дворца к реке. К тому времени как начали строительство колокольни, дворец уже был разрушен, а тех, кто знал о подземном ходе, в живых, естественно, не осталось. И надо же было такому случиться, что при строительстве часть фундамента попала как раз над ходом, и колокольня начала крениться, оседая одной стороной. Исправить положение не получилось, тогда колокольню немного «выровняли» за счет макушки.

Так это или не так, не известно, но если присмотреться, то можно заметить, что окончание шатра немного отклонено от оси самой колокольни. Исследования показали, что и сегодня выправить ее очень сложно, даже имея в распоряжении самые современные технологии и материалы. Кстати, здесь долгое время находился древний колокол, тот который подарил Кидекше Иван Грозный.

Строили эту колокольню в XVIII веке. По своему стилю она относится к шатровым, но специалисты считают, что она сильно отличается от тех, которые в то время строили в Суздале. Сейчас подняться на колокольню нельзя. В целях безопасности она, к сожалению, закрыта.

В комплексе с Борисоглебской церковью расположена теплая ц. Св. Стефана (1780), сохранившая архитектуру провинциальных деревянных храмов той эпохи. Здесь же есть смотровая площадка на р. Нерль. Погода ещё недостаточно хороша, чтобы насладиться пейзажем в полной мере. Тучи рельефные, проблесков голубого неба нет. Дождя, к счастью, тоже нет.

Сфотографировав несколько наличников в селе, отправляемся в Суздаль.

В городе явно не хватает бесплатных парковок, а в центре повсеместно висят знаки «Остановка запрещена»; впрочем, если поискать, местечко найдется.

Суздаль впервые упоминается в летописи в год с красивым числом 999. Этот ныне небольшой город был столицей целого княжества, однако своё значение он стал терять, во-первых, после переноса Андреем Боголюбским столицы во Владимир, а во-вторых, после возвышения Москвы (которая, однако, вышла именно из Владимиро-Суздальской Руси). Военная история у Суздальского кремля была не очень богатой, хотя поляки во время Смуты дел здесь натворить успели. Стены кремля были деревянными и сгорели дотла в 1719 году, после чего их было решено уже не восстанавливать, в связи с утратой городом военно-стратегического значения.

Мы проезжаем мимо музея деревянного зодчества и оставляем машину на берегу реки Каменки, откуда по деревянному мостику через неё попадаем в Кремль.

Церковь Пророка Илии (1702-1704).

Дети с удовольствием бегают по валу, потом мы спускаемся мимо деревянной Никольской церкви (1760) из села Глотово Юрьев-Польского района к величественному собору Рождества Богородицы (нижний ярус 1225, верхний ярус – 16 век, главы – 1730-е гг.). Разница между эпохами видна сразу.

Нижний ярус богато украшен каменной резьбой в стиле Покрова-на-Нерли: те же девичьи лица, львы, медальоны с грифонами, лосями, цветами.

Решаем осмотреть собор изнутри, заодно можно немного отогреться от приличного по силе ветра. Попутно покупаем наши традиционные сувениры.

В самом соборе сохранились небольшие фрагменты фресок 13 века. Основная часть росписей относится к 17 веку, но есть и более поздняя. Хорошо сохранились двое входных ворот 13 века, с золотой росписью поверх черненой меди. При изготовлении использовался сплав золота с ртутью, который наносили в травленую основу. При нагревании ртуть испарялась, и золото надежно крепилось к меди. Одни ворота расписаны на мотивы Ветхого Завета, другие – Нового. Впечатляющее зрелище!

Осмотрев собор и другие постройки, возвращаемся к машине, где перекусываем вчерашними калачами. В музей деревянного зодчества решаем не идти, и едем в Покровский монастырь, где есть две церкви 16 века и опять же пара палат. В главной церкви есть два ларца с коллекцией мощей разных преподобных старцев. Мощи микроскопические, обрамлены чем-то, что Юля назвала «гайками». В некоторые из них явно вставлено увеличительное стекло. Забавно, не правда ли? Фотографировать в соборе, конечно, запрещено, а то вдруг Божья благодать отвернется.

Покровский женский монастырь. Основан он был в 1364 году, а постройки, существующие в наши дни, возведены уже в XVI веке. Эта обитель особенно отметилась в истории России как... место ссылки великих княжон и цариц, неугодных своим супругам по тем или иным мотивам. Первой в этом качестве насельницей монастыря была Соломония Сабурова — жена князя Василия III, обвинённая в бесплодии (князь не желал, чтобы престол наследовали его братья) и постриженная в монахини под именем София (ныне почитается церковью как преподобная София Суздальская). Впоследствии здесь же побывала и жена Петра I Евдокия Лопухина.

В качестве келий здесь используются избы, построенные в 1970-е гг., как корпуса отеля для интуристов "в русском стиле".

Церковь Зачатия святой Анны (1551). Построена по указу Ивана Грозного после смерти его дочери Анны.

Нетипичный храм для русской архитектуры: орнамент, да и стиль кладки как говорят польский. Так же стоит обратить внимание на маленькое окошко. Пишут, что интерьер Трапезного зала поддерживает только один столп.

Это здание мы между собой абсолютно неполиткорректно прозвали амбаром.

Покровский собор монастыря, построенный в XVI веке.

Церковь Вознесения Господня Свято-Александровского монастыря. Монастырь по преданию основан ещё Александром Невским. Существующий ансамбль датируется 1695 годом.

Ц. апостолов Петра и Павла (1694).

От Покровского монастыря по ещё одному деревянному мостику через речку можно попасть в самый значительный монастырь города, обнесенной краснокирпичной стеной, сделавший честь Кремлю наподобие зарайского или коломенского. Это Спасо-Евфимиев монастырь, который очень чтили князья Пожарские.

Самый известный представитель рода похоронен здесь, а перед входом в монастырь, на фоне внушительной башни стоит его бюст. Через дорогу виден белокаменный представитель старинной гражданской архитектуры – скромный посадский дом.

Посадский домик 17 века. Принадлежал некоему Константину Добрынке. Про него есть такая информация: "Константин Добрынка — отец известного в истории раскола старообрядчества Никиты Добрынки по прозвищу Пустосвят, выступавшему в 1682 году в Москве в Грановитой палате на споре о вере в присутствии царевны Софии Алексеевны."

А мы идем в монастырь. На экскурсию на звонницу мы уже опоздали, и вообще среда – у звонаря выходной. Ежечасные звоны идут в записи. К тому же на звонницу не допускают детей до 14 лет, вероятно, боятся за их нежные уши. Так что мы осматриваем территорию, не заходя на многочисленные выставки.

Успенская церковь(1525 г.) — один из ранних памятников архитектуры шатрового типа в истории русского зодчества.

Напротив впечатляющее здание звонницы. Самая её старая часть это шестигранная башня, построенная в 16 веке, в ней располагалась церковь Рождества Иоанна предтечи. Позже пристроена галерея в которой разместились колокола.

На суздальских звонницах циферблаты часов градуированы цифрами не римскими и не арабскими, а славянскими, с титлом.

Посещаем Спасо-Преображенский собор. Очередные фрески, скромный алтарь (здесь иконостаса нет), а в галерее размешены детские рисунки на разные темы, которые заинтересовали Ладу настолько, что она добровольно надела очки. А в самом соборе трое монахов душевно спели одну из молитв для группы французских туристов, ну и для нас как случайно примкнувших.

Сам собор 1594 года постройки.

Фрески сделаны артелью художников под руководством Гурия Никитина, под его руководством был так же расписан храм Ильи Пророка в Ярославле. По другим данным, Никитин происходил из Костромы, и при взгляде на роспись видится некоторое сходство с фресками Ипатьевского монастыря.

Мимо аптекарского огорода, где растут мята, лаванда, зверобой, валериана, окопник и прочие базилик, укроп и петрушка с хреном, идем к стене, где на неё можно подняться и совершаем короткую прогулку по ней.

Монастырь основан в 14 веке как крепость, это до сих пор видно по его стенам. Нынешние стены отстроены в 17 веке.

Торговые ряды, как нетрудно догадаться, XIX века.

Теперь едем обедать в Трапезную на территории Кремля, где нам так понравилось в прошлый приезд 10 лет назад. Сейчас мы обнаруживаем, что цены кусаются. За салат «Перепелиное гнездо», свинину по-суздальски, нежную куриную котлету, жаркое из кабана с опятами и жареную картошку с теми же опятами мы отдаем 3 т.р. – вдвое больше, чем за наш обычный обед в этой поездке. Да, посещение ресторана с 500-летней историей – недешевое удовольствие.

Две группы французских туристов тоже обедают здесь. Одной из них достается шоу: их развлекает песенный фольклорный ансамбль из двух парней и двух девушек. К нам (и меньшей группе французов) они стоят спиной и ни разу не повернутся хотя бы из приличия, благо место в просторных палатах позволяет.

Отобедав, едем по главной улице и видим, что колокольня Ризположенского монастыря (1813), на которую планировалось забраться, чтобы снять панораму, вся в лесах. Так что и здесь программа не выполнена.

Главным храмом монастыря пока является Ризоположенский собор(1560) в довольно сдержанных не характерных для Суздаля формах, трехглавый.

Теперь едем в Иваново, где не без труда находим во дворах студенческой общаги нашу гостиницу - отель "Союз" - с совершенно маленькой и неудобной парковкой. У нас здесь семейный номер, и он практически без недочетов. Даже есть несколько бутылок воды.

Осмотр города не удался. Увидели только очередное строение 16 века – так называемую Щудровскую палатку, усадьбу Дюрингена в стиле модерн (1909) и немножко прогулялись по набережной реки Уводь. Дома в стиле конструктивизм – визитную карточку Иваново - смотреть не стали, так как поняли, что на обратном пути встрянем в огромную пробку. А пожалуй главная историческая достопримечательность города – деревянная кладбищенская церковь редкого типа (http://romanovz.livejournal.com/19097.html) – сгорела в прошлом году.

Щудровская палатка - приказная изба села Иванова, построенная в 17 веке, чуть ли не единственный пример средневекового каменного здания в русском селе. В последующие 250 лет палатка как только ни использовалась (например, в качестве подсобки) и ни перестраивалась. Нынешний облик - результат реставрации в 1970-е годы, а название - по имени одного из фабрикантов, владевших в 19 веке этим зданием.

      

Вместо этого едем ужинать в знакомый по прошлой поездке в Ярославль и Кострому «Дудки-бар». Здесь мы знаем, что еда качественная, а дети выбирают из своего меню «Оливье» и картофельный суп с фрикадельками, к чему в качестве десерта им ещё полагается мороженое. Юле – окрошка и утиная грудка в абрикосово-ягодном соусе, Вадиму – гаспаччо с крабовым мясом и авокадо (есть подозрение, что крабы-таки не пострадали, ибо были крабовые палочки) и нежная свинина в яблочном соусе (было какое-то более изысканное слово).

Зачем-то заказали десерты, из-за чего потеряли полчаса, которые могли прогулять. Едем к музею ситца и через дорогу от него – музей промышленности, два великолепных здания, бывшие частью одной усадьбы фабриканта Бурылина, но солнце уже низко, и фотографироваться поздно.

Так что, несолоно хлебавши, возвращаемся в гостиницу, где с трудом укладываем Майю спать, и еще с час пытаемся её уговорить не буянить в кровати.



Предыдущее: Владимирская Русь. Шуя - ПалехВернуться к списку путешествийСледующее: Владимирская Русь. Снова Муром

© 2007-2019 - Вадим Бояркин, текст; Вадим Бояркин, Юлия Нахимова, фото.